揚(yáng)州零基礎(chǔ)學(xué)服裝設(shè)計(jì)/揚(yáng)州上元服裝專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)班

服裝制版是現(xiàn)代服裝工程的一部分：現(xiàn)代服裝工程是由款式造型設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)三個(gè)部分組成。服裝制版就是其中的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；她既是款式造型的延伸和發(fā)展，也是工藝設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備和基礎(chǔ)。

服裝設(shè)計(jì)師手稿不能準(zhǔn)確表達(dá)立體真實(shí)服裝效果，更不能做功能性實(shí)驗(yàn)，為保證服裝活動(dòng)，舒適，美觀，現(xiàn)代服裝工業(yè)化生產(chǎn)前要進(jìn)行首件產(chǎn)品樣衣試制。

制版講三準(zhǔn)一全

款式，尺寸，細(xì)部計(jì)算準(zhǔn)。面，里，襯，工藝版全。

服裝設(shè)計(jì)師手稿不能準(zhǔn)確表達(dá)立體真實(shí)服裝效果，更不能做功能性實(shí)驗(yàn)，為保證服裝活動(dòng)，舒適，美觀，現(xiàn)代服裝工業(yè)化生產(chǎn)前要進(jìn)行首件產(chǎn)品樣衣試制。

平面造型

A成衣比例直接法

B人體比例過(guò)渡法C 成衣比例局部過(guò)渡法，

D 基型法

立體造型

A幾何形體法 B 原型展開(kāi)法 C立體成衣展開(kāi)法

：制版要求，三準(zhǔn)一全。

款式，尺寸，細(xì)部計(jì)算準(zhǔn)，面，里，襯，工藝版全。

輔助線(xiàn)：

d輪廓線(xiàn)

刀眼寬0.2長(zhǎng)0.3

錐眼距省0.5厘米

做縫1-1.5厘米

弧線(xiàn)處做縫0.8厘米

折邊3.5-4.5厘米

：扎白坯（劃片

A布料處理：熱縮 浸水

平整去皺：紗線(xiàn)校正與確定

排料：紗線(xiàn)不允許斜劃凈縫樣

主要部位：手工縫制

7白坯縫制過(guò)程：

A：縫線(xiàn)在凈縫線(xiàn)上準(zhǔn)確運(yùn)針，為確保精確可使用別針或手針縫制。四消滅：水，油，粉，線(xiàn)頭。） ，

袖窿拉扦條，為提高效率，袋，袢，育克可劃上位置

：袖子好手針绱，0.5-0.7針距，扎坯對(duì)位以刀眼為準(zhǔn)，反映真實(shí)版型，不允許離開(kāi)樣板調(diào)整。

，

D正確熨燙，可采用歸拔工藝。

試白坯

要求人臺(tái)高度調(diào)制視線(xiàn)水平部位，一般cm

穿衣時(shí)前后中線(xiàn)對(duì)準(zhǔn)人臺(tái)標(biāo)記線(xiàn)，尤其后領(lǐng)窩對(duì)準(zhǔn)人臺(tái)第七頸椎骨

：正面觀察，對(duì)稱(chēng)部位，領(lǐng)子，駁頭，領(lǐng)里口的造型，以及領(lǐng)子與頸部帖領(lǐng)均勻度，肩寬量是否與設(shè)計(jì)相符合背面觀察，后衣身不起吊，后領(lǐng)造型，肩符合設(shè)計(jì)要求，無(wú)斜向皺紋側(cè)面觀察，袖窿與人臺(tái)臂根相似形，肩風(fēng)不向后，后肩袖窿余量不過(guò)多，前肩袖窿拐點(diǎn)后帖體自然無(wú)起容，BL線(xiàn)水平不吊起，前胸帖體度均勻流暢。

袖子，正裝圓袖帖，彎，扣，袖山容量均勻飽滿(mǎn)，前呈腦門(mén)狀

休閑袖子，帖體度減弱，袖型偏直，SP點(diǎn)大于正裝，正側(cè)袖曲線(xiàn)弱。

出現(xiàn)斜向皺紋是服裝弊病，是不平衡或各部配合不好所產(chǎn)生，要采用手提，大頭針別等方法，將病狀根除，回到平面修版。